ID пользователя #13511 Зарегистрирован: 18.08.2021, 04:51 Местонахождение: Мск.Ру Сообщений: 418
[quote]=sergey130306
Цитата ... =Alex
Цитата ...
Как снимать эпоксидку пока тоже загадка, возможно у кого то есть опыт с подобными проблемами.
в принципе - она, конечно, размягчается при нагреве .. однако радости от этого обычно не много. а так, - стамеска.. / ну, дримель, ../ __ хотя если кто знает способы - тоже буду очень благодарен
С её помощью удалось расклеить залитый эпоксидом стык верхнего клёца с деками и обечайкой на Музиме 1655HV. (из-за дыры на верхней деке под нековый датчик корпус не достаточно жёсткий, узел постепенно расклеивается и владелец гитары борется с этим подручными средствами - эпоксидкой), а также удалить остатки эпоксидки с деталей разобранного корпуса. Впрочем, это не единственный подвиг ELEMEHTа 858D. [/quote1703545034]
sergey130306) ну, повезло всмысле: клеили дилетанты. .. те кто в теме клеит /как правило а оно почти всегда по-необходимости конструктивно/ "термоустойчивой" эпоксидкой (300-350-400(С))
я откровенно даже не знаю что будет нагреть Ёлку до 350(С)+. не пробовал. и не планирую.
...
_эпоксидка - она всем хороша!. но есть нюанс (как всегда впрочем: онЪ сука всегда есть ага) она (как-бы)"плывёт" со-временем, даже при "обычной вроде-бы" температуре, - при непрерывно-константном векторе нагрузки,.. как и любая-иная аморфная субстанция собссно без конкретно-кристаллической-решётки т.е оторвать: только с-мясом, а вотъ слегка "сползти" это бывает.. впрочем бороться с этим тоже вполне несложно: достаточно обеспечить механический зацеп склеиваемых деталей, - любым удобным способом. ну, и, клеить "термоустойчивой". .. если есть уверенность что кому-нибудь потом переклеивать не придётся
___ кстати: и камни например. тоже "текут" .. возможно кого-то удивит) просто, наблюдайтт за данной текучесть никаких нервов нехватитт. -человечскихЪ. обычно
ID пользователя #13557 Зарегистрирован: 09.10.2021, 15:11 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 86
sergey130306 Цитата ...
Вопрос: Как устроена ручка галетника? Эскиз в теме "Чертежи" видел, но если кто-нибудь сфотографирует эту ручку (по возможности оригинальную) не только сбоку, но снизу (снятую со штока), был бы весьма признателен.
ID пользователя #13557 Зарегистрирован: 09.10.2021, 15:11 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 86
Cерый Цитата ...
А что с ,,чертёжными,, не так?
Всё так, только купленная на стороне ручка (по виду изготовленная по чертежу) на штоке галетника не фиксируется надёжно. Вот и хочется посмотреть, как это в оригинале.
Ручка переключателя состоит из: - самой ручки ("тела") - вворачиваемого рычага переключателя ("клюва") являющегося стопорным винтом
Чтобы гарантированно поджать шток галетного переключателя, "клюв" ручки переключателя должен ввернуться в тело самой ручки до контакта с штоком галетника. Если уже вкручивать нечего (резьба на ключе кончилась), а поджатия нет - нужно немного дорезать (продлить) резьбу или аккуратно (по кругу) проточить тело самого "клюва".
ID пользователя #13557 Зарегистрирован: 09.10.2021, 15:11 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 86
StariyDed Цитата ...
Чтобы гарантированно поджать шток галетного переключателя, "клюв" ручки переключателя должен ввернуться в тело самой ручки до контакта с штоком галетника. Если уже вкручивать нечего (резьба на ключе кончилась), а поджатия нет - нужно немного дорезать (продлить) резьбу или аккуратно (по кругу) проточить тело самого "клюва".
В моём случае длины резьбы на "клюве" достаточно, чтобы упереться в лыску штока галетника. Проблема в том, что "клюв" в "теле" не фиксируется надёжно: при первом же переключении "клюв" начинает (как бы это по-русски) разбалтываться со всеми вытекающими. Затянуть посильнее не получается: при гладком клюве мощи в пальцах не достаёт. Вот если бы клюв вкручивался в тело с натягом, то и выкручивался бы не так легко. По сути, нужно как-то увеличить трение между витками резьбы клюва и тела.
ID пользователя #13511 Зарегистрирован: 18.08.2021, 04:51 Местонахождение: Мск.Ру Сообщений: 418
в "латунной пластинке" либо продавить (при помощи плоскогубцев ессн) либо присверлить чуточку -выемку после чего закрутить до упора (при помощи плоскогубцев ессн) после чего капнуть суперклеем (в резьбу)
на год/два/три хватит
разбирается столь же безпроблемно. при необходимости (при помощи плоскогубцев ессн) /оригинальность деталей при этом Не нарушается. Никак/Ничем./
ID пользователя #13557 Зарегистрирован: 09.10.2021, 15:11 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 86
Уважаемые коллеги! Подскажите, есть ли способы восстановления последствий "улучшайзинга" без замены канта целиком или его "отмаркированных" фрагментов?
Как мне кажется, здесь только шпаклёвка (замазка) данных участков канта пастой из кусков аналогичной пластмассы и подходящего растворителя. Затем - шлифовка. Скорее всего, подойдёт полистирол и дихлорэтан.
ID пользователя #13557 Зарегистрирован: 09.10.2021, 15:11 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 86
StariyDed Цитата ...
Как мне кажется, здесь только шпаклёвка (замазка) данных участков канта пастой из кусков аналогичной пластмассы и подходящего растворителя. Затем - шлифовка. Скорее всего, подойдёт полистирол и дихлорэтан.
Идея мне нравится. Спасибо. Дихлорэтана под рукой нет, проще найти ацетон, он, пишут, тоже растворяет полистирол. А где взять белый полистирол? Есть он в качестве чего-нибудь на гитарах?
Что думаете насчёт целлулоида? Ленточные маркеры на отечественных гитарах (джазовые луночарки с эфами) делали из целлулоида. Пишут, что он тоже растворяется в ацетоне.
Кто-нибудь работал с ацетоном с подобной целью? Поделитесь опытом! Кто-нибудь знает, из чего в Союзе делали канты? а из чего сейчас делают китайцы?
Подойдёт любой стирольный пластик (старый и современный) подходящий по цвету. Лично я очень часто использую пластик от разбитых корпусов офисного оборудования. Копиры, принтеры, МФУ, клавиатуры мышки, корпусные заглушки передних панелей системных блоков, и т.п....
ID пользователя #13557 Зарегистрирован: 09.10.2021, 15:11 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 86
Опыт заделки сколов на канте грифа Музимы. 1. В ацетон накрошил кант со старой гитары (м.б. с джазовой луначарки, не помню). Крошки разбухают и слипаются, образуя сгусток, похожий на использованную жвачку, только не липкий. В этом пластичном состоянии его можно вдавить в сколы на канте. Примерно через полчаса масса твердеет, образуя слепок со скола. Чтобы вклеить слепок, в скол поместил меньше капли ацетона и сам слепок. Склейка получается, надо полагать за счёт растворения в ацетоне поверхности скола. Далее острым ножом заподлицо срезал выступающие части слепка. Надо отметить, что поторопился: слепок постепенно ужался и его поверхность стала вогнутой. На фото это верхняя "пломба". Достоинство такого варианта - цвет пломбы близок к цвету канта. Недостаток - из-за маленьких размеров сложно обрабатывать слепки и склейка пломбы с кантом получается не всегда. 2. В ацетон нарезал кусочки современного китайского канта "цвета слоновой кости" около 1 мм шириной. Минут через 8-10 ацетон помутнел, а пластик раскис. Самое время поместить его в сколы, где, благодаря своему агрегатному состоянию хорошо заполняет все неровности скола. Минут через 10 ацетон испаряется, а пластик твердеет. Если обнаруживаются не полностью заполненные пластиком места, туда помещается очередная порция раскисшего пластика, которая сплавляется с прежней порцией. Готовность к последующей обработке определяется периодическим надавливанием на выступающую часть пломбы краем лезвия ножа. По готовности лишнее аккуратно срезается. В первом приближении выглядит как нижняя пломба на фото. Это первый опыт.Следующие пломбы получились лучше. Достоинство - хорошее заполнение скола и возможность добавлять массу. Недостаток - Цвет пломбы отличается от цвета канта.
Лучше всего, не спешить и дождаться того момента, когда масса раствориться и достигнет консистенции не жидкой сметаны. И уже потом (утрамбовывая) заполнять ею отверстия.
а что ж вы не зачистили повреждения? оно же и выпасть так может в неожиданный момент. Я делаю проще - на свалках полно старых белых электронно-лучевых мониторов и разбитых принтеров, пластик от их корпусов подходит идеально. Растворять следующим образом: на крупной наждачке пилим пластик до состояния мелкой стружки, после чего потихоньку наливаем ацетон в полученный полуфабрикат. Лучше поставить на тёплую водяную баню, процесс ускорится (но и увеличится расход ацетона!), а масса будет более гомогенной. Когда мы получили нечто наподобие тягучей домашней сметаны (примерно 3/5 пластика и 2/5 ацетона по весу, пропорция может ситуативно меняться), берем стоматологический шпатель и им потихоньку, слой за слоем, мажем поврежденное место, которое надо предварительно зачистить от грязи и обезжирить тем же ацетоном (если такое, как показано на фото автора, я беру дремель и алмазную шарошку, а обезжириваю ухочисткой). Заполнив неровность примерно на 0.5мм, даем ей подсохнуть (на отлип пальца), после чего кладём следующий слой. Если этого не сделать, масса может дать усадку и отойти от краёв заполняемого дефекта или вообще дать трещину, которую потом придётся заделывать. Процесс кропотливый и неспешный. Думаю, повторить, что ацетон ядовит, и работу нужно проводить при хорошем проветривании, не лишне.
P.S. Было время, я кант у акустической гитары заливал раствором полистирола в толуоле... Тогда ничего купить нельзя было. О дихлорэтане и не мечтали. Мне знакомый принёс банку толуола (не путь с толом! ) и сказал, что он тоже растворяет полистирол. Т.ч. - имейте в виду. Если есть знакомые в нефтехиме, то в лабораториях может быть этот реактив.
Вы должны войти, чтобы отправлять комментарии на этот сайт - пожалуйста, либо войдите, либо - если вы еще не зарегистрированы - щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться
Доброго Здравия. Поздравляю с Днем Труда Мира Мая ;) Давно не был, с 19 года кажись. Гитары давно не калечу. Просто тянет сюда. Старые аккаунты и пароли не помню. Востановить тот самый .. с пилой, нет возможности